（孜珠寺奇異的圣境 攝影：阿里）
　　丁青，藏語意為“大臺地”，古稱“瓊布”。
　　從丁青到昌都、鹽井一地，過去都曾屬于象雄王朝，在松贊干布打敗象雄王李迷夏后，經歷幾代贊普的征戰，它終被收歸吐蕃王朝所有。因明朝時蒙古王東宮藏曾統治過此處，丁青曾被稱為“霍爾三十九族”，霍爾，正是蒙古人的意思。目前丁青不少藏民身上，估計流淌著蒙古的血統。
　　相比夜宿的村寨，丁青顯然熱鬧得多。幾條小街緩慢起伏，交錯織就一個像模像樣的縣鎮。這一天像是趕集日，路邊擺了許多攤子，我好奇地跑去看都賣的是啥，結果大驚失色地跑回來跟嘉措老師和東智說，攤位上一個人也沒有。嘉措老師淡定地說，當地民風淳樸，賣貨物的老百姓都喝茶去了，但你只要叫一聲，他們就會來。
　　相比之前的村鎮，丁青顯然熱鬧得多。四五條緩緩起伏的小街組成一個人來人往的縣鎮。在這里簡單補給了一些食物和飲水、汽油，我們繼續上路。
　　從丁青縣城前往孜珠寺，大約三四十公里。這一截317國道沿江而設，一側的碧綠江水激流而下，在岸邊飛濺起瓊珠碎玉。我開了半邊窗，濕濛濛的水氣撲面而來。
　　忽然間，原本開闊的視野一暗，我們已進入兩座高山合抱的峽谷，江水變得愈發洶涌急迫，聲勢驚人。在傾斜呈合抱之勢的山峰頂端，陽光如利劍般劈入，落在幽深不見底的江流深處。水面擠迫著、蕩漾著碎金，而我們的車如舟楫般在此中泛行。這簡直是彼得﹒杰克遜《魔戒》中的場景了。

（宛若進入《魔戒》的空間 攝影：孜珠寺）
　　開出峽谷，往左一拐，便上了盤山道，仰頭向上。這山路真是險峻陡峭，像是要直插入那高聳入云、莽莽蒼蒼的孜珠山頂端。聽說，在簡易公路修好之前，花多少錢，本地藏族駕駛員也不肯開車上孜珠寺的。東智走過滇藏線，說這里比著名的“九曲十八彎”還險。山道雖險，兩旁的草坡卻青碧滋潤。放牧的羊氣定神閑地扒在懸崖邊上吃草，天上不時有蒼鷹掠過。記不清翻了多少個彎，車子猛然向前一躍，一座嶙峋的石山群落頓時闖入視野。
　　這是我從未見過的奇特景象：在莽莽蒼蒼的山嶺頂端，竟然有如此多嶙峋怪石聳然而立，呈刀削斧削之勢。山體上有無數的洞穴石窟，以及零散而建的一座座木板房。這，就是孜珠寺么？
　　“那是修行洞和閉關房”，當地朋友指著那些洞窟板房說，“苯教修行人會沿著繩梯爬上去閉關”。
　　苯教傳說中有四大神山：阿里的崗底斯山、林芝的本日神山、丁青的孜珠山、玉龍的梅里雪山。孜珠寺便位于孜珠山上，“孜珠”意為這座山所擁有的六座山峰。3000年前，吐蕃王朝的第二代藏王木赤贊普供養建造了孜珠寺。
　　那時雅礱部落還信仰著原始苯教，“苯波”，一種從石器時期便流行的古老薩滿教，儀式與信仰都與中亞、東北亞和美洲印第安部落有著千絲萬縷的聯系。他們相信萬物有靈，崇拜天、地、日、月、星宿、雷電、冰雹、山川、土石、草木、靈獸；他們把世界分成三份：天上、地下、人間；他們例行以血牲祭祀，博取神靈的歡心。在松贊干布之前，苯波教的觀念極為深入人心，以至于整個社會的婚喪娶嫁、農耕放牧，到交兵會盟、贊普的安葬建陵、新贊普的繼位主政，都由苯教巫師來決定。

（活佛帶領僧眾轉山 攝影：孜珠寺）
　　公元6世紀時，一位象雄王子成為苯教新一任的教主。在苯教徒的傳說中，這位名叫辛饒米沃的王子是15000年前的人，而之所以要把年代推那么久遠，是為了試圖證明，釋迦牟佛抄襲了辛饒米沃的教法。
　　當然，我們要相信史實。辛饒米沃是公元6世紀的人，他很早便獻身宗教，并宣布獲取了一些苯教方面的神通，建立了自己系統的理論和教規，于是從象雄來到吐蕃地區傳教。當他遭遇原始苯教的風俗傳統時，他并未莽撞地一概廢除，而是善巧地吸收并加以大量改革，例如用糌粑和酥油捏成各種彩線花盤的形式，來代替原始本教中要殺生祭祀的動物，這就是朵瑪和酥油花的最初起源。被他改革過的苯教，根本理念已發生很大變化，被稱作“雍仲苯波”——雍仲，就是那個“卍”字符。
　　兩百多年后，這種巧妙借用再一次發生。從印度傳來的佛教，為了能在吐蕃順利傳播，借助了藏區許多原有的儀式，例如煨桑、瑪尼堆和朵瑪、酥油花。但藏傳佛教絕非印度教與苯教的混合產物，真正能決定一個宗教核心的，是其所宣揚的理念。構建藏傳佛教的整個世界觀、人生觀與價值觀，與印度佛教一般無二。
　　我們的車開到了山頂。這里有一座借鑒了現代建筑技術和造型的大殿，正在修建。本想進去看看傳說中“造像規格向佛教借鑒了很多”的苯教神像，結果未能如愿。

（孜珠山下孜珠寺 攝影：豹小白）
　　在臨時會客廳，寺管會主任熱情地接待了我們，照例是熱騰騰的酥油茶、油酥和風干牛肉。他告訴我們，就在我們來之前，西藏自治州黨委書記金書波剛剛才離開，他也是來考察孜珠寺的，還留下了一本書，《從象雄走來》。“喏”，他指指靠墻的一排彩色木漆柜頂上豎放著的一本書，“就是那一本”。
　　“金書記可是個學者啊”，嘉措老師感慨。東智也連連點頭，說這本書真是寫得扎實，一點也不“水”。
　　聽他們介紹，金書記是歷史系出身，頗有學者風范，數年來不懈地探索，跋涉在古象雄大地，從對西藏本土宗教苯教及教主辛饒米沃的考據分析，到對古象雄都城穹窿銀城的尋找，還多次去到札達曲龍村察看并論證象雄都城。“金書記對阿里有極深厚的感情”，嘉措老師說，“他自己都說，‘阿里的魂靈附在了我的身上’。”
　　好奇地跑去彩柜拿了書下來看，一翻就合不上了。《從象雄走來》將主線凝聚在一位美麗女子身上。巧合的是，這位女子竟與文成公主有著千絲萬縷的聯系：她是松贊干布的妹妹、文成公主的小姑子——象雄王李迷夏的妃子，薩瑪嘎。以她為交點，吐蕃王朝與象雄被連接起來，整個西藏大地早期地方史的輪廓由此厘清，如星辰般交相輝映。
　　當年，松贊干布娶了象雄妃子，而薩瑪嘎也被嫁給象雄王李迷夏。然而，這位象雄王沉迷于其他美麗嬪妃，對薩瑪嘎十分冷落。這位雪域長大的烈性女子，心里便燃燒起復仇的熊熊烈火。復仇的結果，就是她用暗語給自己哥哥寫了一封信，希望哥哥和自己里應外合，一舉拿下象雄。在那首如同謎語般的詩歌長信中，將象雄的政治、軍事等情況說得清清楚楚。
　　于是，松贊干布一舉征服了象雄。李迷夏被殺，象雄王子逃亡他境……象雄、蘇毗，原是比吐蕃文明程度高出許多的政權。但在松贊干布在位期間，一切都改變了。難怪藏人會視他為一代中興之主。

（懸空修行 攝影：小李飛刀）
　　聯想到這些，也就理解了金書記會特意前來孜珠寺。和辛饒米沃相關的、3000余年歷史的苯教寺院，而丁青又曾是“上中下象雄”中的下象雄……
　　“還有，孜珠寺是目前苯教教學體系最為完備的寺廟，許多古老的苯教經書、宗教儀式和法具器物，只在我們寺院有傳承和保留”，寺管會主任一邊勸茶，一邊笑瞇瞇地說，“比如每12年才演出一次的神舞《極樂與地獄》。”
　　極樂世界與地獄，本是佛教中的理念。當藏傳佛教全面覆蓋吐蕃大地數百年后，居于弱勢的苯波教也反過頭來借用佛教的儀式與概念：皈依、觀點、行為、果位……而在寺院建筑、僧人服飾、經文內容、法器應用、儀式儀軌上，更是近乎全盤挪用。
　　像提著茶壺，在我們面前走來走去、忙著給每一個人倒滿酥油茶的這位苯教僧人，猛一看，這衣著造型還真看不出和拉薩三大寺有什么區別。臨時會客廳外一片喧鬧，是年輕的小僧侶正在辯經，那手勢、方式，跟色拉寺辯經場的一模一樣。事實上，我的一位僧人朋友便說，曾有苯教僧人專門來他們那里學辯經的各種規范，回去后套用在他們的經典上。
　　然而還是那句話，形式可以相似，內涵卻截然不同。
　　在這里，我們沒有邂逅文成公主，卻邂逅了她的小姑子；沒有遇到松贊干布，卻遇到了吐蕃王朝的第二代贊普，以及和大西藏歷史文化緊密相連的象雄史，也是一段有意思的緣分吧。
　　離開孜珠寺時，夕陽正映照在那些嶙峋石山的洞窟中，這些石林3000年前在這里，3000年后的現在也在這里。這里最早并沒有寺院，只有一座神山和神山上修行的苯教徒，在漫長的歲月過后，以寺院為核心的苯教僧團建立，一代代將教義與文化傳承下來，直至我們今天所看到的樣子。這是歷史從未斷流的承襲。
　　（文字作者：豹小白）

路上的勝景 攝影：老松

圣山下的田野 攝影：布履青衫

 晨霧中轉山的青年 攝影：Danny

鷹飛于天 攝影：newboy3367

奇峻山峰 攝影：阿里

古象雄地區的藏飾 攝影：孜珠寺

犀利的風景 攝影：newboy3367

朝圣的路上小憩 攝影：布履青衫

俯瞰 攝影：布履青衫

不怕人的禿鷹 攝影：newboy3367

地上涌出的雄獅 攝影：阿里

神庇護的豐收 攝影：布履青衫

法會活動 攝影：孜珠寺

在仙境中轉山 攝影：孜珠寺

苯教的辯經 攝影：豹小白