（巨形赑屃 作者：寒塘鶴影）
　　純是旅游，去一個異地，三次，唯有正定。
　　一是因為正定離北京近，交通方便；再則正定游客鮮少，不擁擠；最后，是因為正定古城之古。——在我們數千年歷史的文明古國，被稱為“古城”的地名很多，比如邯鄲、開封，只是他們的“古”，早已經被現代化全球化湮沒，他們的“古”僅存在史書舊藉里面；另有平遙、麗江等新興旅游懷舊勝地，雖然舊街故巷，但回溯起來，則止于前清晚明這幾百年的時光。而正定，雖然與所有內陸普通小縣城一樣起高樓，擴地產，霓虹閃爍，車騎塵囂，但是，在現代的市井勾欄間，偶一抬頭，你就會不小心看到唐代的飛檐如翼斯飛，在下一個拐角你剛收回注目禮，又猛然撞見宋代的剎頂玲瓏剔透，在一千多年的時光里飄移的快感就這樣產生了。
　　正定是河北石家莊市隸屬的一個郊縣，但說起歷史來，正定算得上石家莊的祖上，石家莊是上個世紀才由一個村莊興起成為大城市的。而正定，甚至比北京還古老，建城史可追溯到春秋戰國時期，以前正定有過真定、鎮州、恒州、常山等名，《三國演義》里，我們少年時代的白馬將軍趙云出場時自報家門：“某乃常山趙子龍是也”！由此正定人以趙云為榮，現縣城的廣場被命名為“子龍廣場”，有常勝將軍提槍跨馬的雕像。但三國時代太過久遠，他的遺跡早已蕩然無存，現代，正定旅游部門大打子龍牌，稱“子龍故里”，在城東批地建起了趙云廟，仿古建筑，可惜那些建筑仿的是明清的古，三國時代的雄魂，在里面會不會感到別扭呢？正定的古城市遺跡，據梁思成先生1933年的考察，城南門內南大街上有陽和樓，可信為宋代遺筑（見梁先生所著《正定調查紀略》），可惜在解放前被拆毀。現在，只于舊城南門（永樂門）新建了一座仿古城樓，聊勝于無。

（正定古城墻遺址 作者：莊里人）
　　正定古城的四塔一寺
　　就從永樂門開始吧，我們的穿越時空之旅--穿過城門，沿著燕趙南大街往北，行不過百余步，一堵紅墻之上，冒出一形狀奇特的塔尖，這便是故唐廣惠寺華塔。梁思成先生說："若由形制上看來，這華塔也許是海內孤例。"廣惠寺初建于唐貞元年間，現在的寺內，其他建筑毀損殆盡，只余下這形制奇異的塔，乃國家級文物保護單位。其塔尖形式，層層疊疊密集的浮雕，近于天竺風格，而塔身和頂蓋，又是中華式樣，但即使中華式樣，也是指仿木斗拱和瓦檐等細節，整體格局，又似金剛寶座，又似亭閣樓臺。
　　由廣惠寺出，再北行百余步，右拐，即到臨濟寺。臨濟寺還有僧人住持，面積不大，香火頗盛。除一澄靈塔，寺院建筑簇新，仿清代之古，乏善可陳。只澄靈塔，聳高古邈遠之態，奉供臨濟義玄大師于寺院的中央。梁思成先生說塔"也許是大定間物"，即北方金代南方南宋年間遺物。體形為密檐磚塔，不算少見，但其供奉的義玄大師乃是臨濟寺之魂，也是佛法禪宗之魂。中華佛法，以禪宗流傳最廣，禪宗流派，以臨濟宗最為光大。這位義玄大師，一生中大部分時間都在臨濟寺住持弘法，為臨濟宗的祖師，臨濟寺，是為禪宗的祖庭之一。所以，現在這個小小的寺院，題額有趙樸初手筆以示"不二法門"，就不難理解了。

（正定四塔之廣惠寺華塔 作者：空游無依）
　　開元寺已無僧眾，在臨濟寺北約一里路外，大街的西邊。做為一個小型公園，卻也是國家重點文保單位，至少有三件國寶可以驚嘆。
　　其一：巨形赑屃。當有一座房屋大小，我踮起腳尖，才能摸到它的頭。其實這個赑屃并不是開元寺內物，它是2000年正定某大樓施工現場挖到的，后移至開元寺。考古學家從殘碑文字的解讀，認為此赑屃是五代時期成德軍節度使安重榮記功碑的底座，算算年代，應該是公元900左右，距今一千多年。這個赑屃的規模，是當今世上最大的一座。
　　其二：開元寺須彌塔。這是一座類似西安大雁塔小雁塔的疊澀檐磚塔，就形制來看，是典型的唐塔，歷代重修，都保存了唐風。塔的第一層，即須彌座上，四面各有兩座力士像，面目猙獰，各具形態，非常有趣。
　　其三：鐘樓。這個鐘樓是正定古建當中我的最愛。梁思成先生的《正定調查紀略》中也說："開元寺的鐘樓，才是我們意外的收獲。"他一眼就認出這是一座珍貴的唐代建筑遺存。鐘樓乃是寺院建筑群中的一個小品，只是開元寺的大建筑毀損殆盡，只有一個小小的鐘樓，頑強地站立在大地上千年之久。鐘樓建筑的形制，咋一眼，讓人想起日本的國寶，奈良、京都那些飛鳥時代的古寺名院。正是！日本古建學習的是中華唐宋年間的建筑格局。這座鐘樓，乃是它們的師長。上世紀初，國際建筑史學界有稱：要了解中國唐宋年間的建筑，須在日本。因為中國本土的唐代古建，幾乎無存，而日本保存得很好。之所以當時梁思成和林徽因在山西做古建田野調查時，在五臺山發現佛光寺大殿（世界現存最古老的木結構建筑之一），激動的相對而泣。從此打破了要去日本才能了解唐代古建的說法。
　　這個開元寺鐘樓，也是唐代建筑的遺存。當年梁先生發現它時，已經破爛不堪，屋頂幾乎完全損毀，那時是1933年，它被當時正定的一個派出所占用。解放后進行考古性重修，恢復了當年模樣。
　　從開元寺出來，是正定縣燕趙南大街和中山路的十字路口，此時，沿中山東路向東行去，大約半里路，就看到高聳在一個市民廣場公園一角的凌霄塔。天寧寺初建于唐咸通初年，本是一座大伽藍，但現今，也只有一座木塔孓存。塔名凌霄，體格雄壯，是一座磚木結構的古塔。現存形制，主體為宋代重修。底部為唐代原構，塔形略似杭州六和塔和應縣木塔。全國重點文物保護單位。

（開元寺須彌塔八力士 作者：空游無依）
　　"四塔一寺"之說中的"一寺"，就是隆興寺。
　　隆興寺是我所有見過的寺院中最大的一座，也是正定之游的重中之重。我以前不喜參觀寺廟，因為無外乎山門彌勒佛，中央大雄寶殿，后殿觀音，大同小異。去過的寺廟建筑多是近古時期的遺存，更有很多現代重建，偽仿明清，空余古剎之名。我喜愛禪理，但不是佛教徒；我敬重釋伽，但不拜泥塑；我熱愛藝術和古跡，討厭以旅游經濟為名的肆意開發。
　　但隆興寺大為不同，其俗稱大佛寺，是因為寺院內大悲閣有一達三層樓高的宋代銅鑄千手觀音像，與趙州石橋，滄州鐵獅子并稱為河北三寶。但隆興寺值得瞻仰的，遠不止此，寺院幾乎可以算是中國古典佛教建筑的博物館，在寺院內徜徉，你會遇到宋代的，元代的，明代的，清代的各種建筑，每一座建筑仿佛就是一個"蟲洞"，你在千百年的時光里瞬間穿越，從宋代到清代，只需一轉身；再一晃眼，你又進入了明代；才定神呢，你發現你站在元代的屋檐下面。每一個拐角，都是一次時光飄移，讓人在歷史中眩暈而快感。
　　還是讓我們一步一步地來，就象我們一步一步地回到過去。首先，是三座有一半被埋入地下的橋，這是隆興寺山門外的類似故宮金水橋的古橋，橋拱上的"（蟲八）（蟲夏）"（音：八夏）面目模糊，這與赑屃一樣，據說是龍子之一，因為喜歡水，所以在古橋上多有裝飾.
　　天王殿作為山門是清代的的建筑，也是檢票口，徑直沿著中軸線穿去，經過大覺六師殿的廢墟，古樹參森間，一座平穩端莊的大廟宇呈現在眼前。這是隆興寺目前最重要、最古老、最完整的建筑：摩尼殿。若從空中看，摩尼殿的地基平面是正方形的，但每一面都凸出一個小房間再開門，這小房間的建筑有個名目，叫作"抱廈"。從空中看，主殿加上四面抱廈，屋頂的平面形狀就成了個"十"字。這種"重檐歇山十字穿花頂"是古典建筑珍品中的珍品，梁思成說他在來正定之前，僅在古書的華采詞藻和古畫的丹青潑墨中知道有這種建筑曾經大量存在，但在現實中，已幾乎全部毀于朝代更替，摩尼殿，則是如今世上僅存的一座實例，殿內的屋頂結構，壁畫，浮塑，都在等著驚艷每一個游人。走近來看，你會發現摩尼殿的檐展平伸闊大，斗拱雄壯疏朗，全不似在北京看到的宮殿及廟宇古建。這是因為北京現存的古建，絕大多數為明清時期建筑，彼時建筑檐翹起而短，斗拱漸漸失去實用意義，而成為裝飾。而摩尼殿則主體較完整地保存了宋初風格。分辨古建筑年代，斗拱是一個重要特征，越往近代，斗拱越小而密，裝飾作用大于實用。越往古代，斗拱越壯大，特別是唐代，斗拱常常占立面高度的三分之一。即是挑檐的支柱，又是為了美觀。斗拱是中國古代工匠的獨特發明。

（中國最美的菩薩 作者：冰杉來客）
　　摩尼殿內，中央佛壇的北面，是一面智慧海的浮塑，正中央有一小型觀音坐像--我從來沒見過這種形態的觀音像--面目安詳恬靜，非男非女，線條滑潤，曹家樣的服飾，吳家樣的飄帶，春風撫面。一只腳下垂，另一只腳竟然架著二郎腿，手自然地搭在膝上，親切而不失端莊。據說此處原有宋代觀音塑像，但到明代時，破損嚴重，寺院花重金請來當今最著名的彩塑大師，于是就有了這尊藝術氣質濃郁的古像。又據說梁思成先生考察時，拍了這尊雕塑的照片，給魯迅拿去，先生看了大喜，認為這是中國最美的觀音，將照片裝裱了放在書桌上。據說現在還在魯迅先生的紀念館里。沒有驗證，未詳。
　　出摩尼殿，沿中軸線向北經過清代修筑的戒壇，這才到了寺院的核心地帶，東邊的慈氏閣和西邊的轉輪藏都是宋代的結構，歷代重修，民國時破損不堪，九十年代落架，完全按梁思成先生搶救出來的宋代《營造法式》重修，基本恢復了宋式樣。兩閣前有兩個碑亭，則儼然清代，走近細看，右為康熙帝御碑，左為乾隆帝御碑。正中央，是隆興寺的主體核心建筑大悲閣。
　　大悲閣是隆興寺內最雄壯的建筑，歷代重修，尤其是清代。清代工匠修復古建，習慣按清代格式，失去很多原態。九十年代，清代修過的大悲閣業已破敗不堪，于是按《營造法式》落架重修，摒棄清代格式，修回宋代風格，于是有了今天的模樣。
　　（文字作者：空游無依）


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