小車(chē)穿過(guò)特立尼達色彩繽紛的老房子朝城外駛去，瑪利亞在強烈的陽(yáng)光中戴上一副墨鏡，這位非裔古巴女士是我們拜訪(fǎng)甘蔗谷的向導。
甘蔗谷
古巴的特立尼達已有五百多年歷史，17世紀有大量走私者非法販奴，18、19世紀時(shí)因為制糖業(yè)而繁榮。小城以東12公里的洛斯因赫尼奧斯山谷——也就是甘蔗谷，在19世紀中葉生產(chǎn)了古巴三分之一的蔗糖。如今特立尼達鵝卵石鋪成的街道、有木頭百葉窗的殖民大宅便是鼎盛時(shí)期的遺留。
車(chē)在一個(gè)觀(guān)景臺前停下，瑪利亞帶我們走到高處，俯瞰270平方公里的山谷，這里曾經(jīng)遍植甘蔗，一度聚集了七十多個(gè)制糖廠(chǎng)?！?萬(wàn)多黑奴在此日夜勞作，特立尼達的巨大財富建筑在他們的血汗之上，”瑪利亞指著(zhù)四周，除了云投下的陰影，甘蔗谷一覽無(wú)遺。
大多數制糖廠(chǎng)在古巴獨立戰爭期間被摧毀，戰火之后，甘蔗貿易重心轉移、奴隸制度廢除。如今綠色山谷內幾乎見(jiàn)不到甘蔗，唯一的那一小片是為了拍攝電影而特意栽種的，再也不復當年盛況。
19世紀30年代的甘蔗莊園San Isidro de los Destiladeros已經(jīng)成了一片廢墟，只一棟白色大宅和三層鐘樓還矗立在樹(shù)林掩映中?，斃麃喆┧笤跇?shù)叢里，講解蔗糖的生產(chǎn)過(guò)程和黑奴的日常生活。陽(yáng)光星星點(diǎn)點(diǎn)地灑落，工廠(chǎng)車(chē)間、奴隸宿舍的遺跡嵌在泥土里。從綠色的甘蔗到白色的砂糖，不知有多少黑奴被迫背井離鄉、終日勞作，甚至付出生命的代價(jià)。
Manaca Iznaga莊園
瑪利亞指給我們看一株枝繁葉茂的大樹(shù)，粗壯枝干上結的疤如同一只只眼睛?！斑@是我們的祖先從非洲故鄉帶來(lái)的樹(shù)，它看見(jiàn)了一切?！?/p>
19世紀晚期，一條鐵路專(zhuān)線(xiàn)連通了甘蔗谷、特立尼達與附近的海港，蔗糖因此可以直接銷(xiāo)往加勒比海沿岸。當我們抵達山谷中心的莊園Manaca Iznaga時(shí)，一列老舊的柴油小火車(chē)正停在鐵軌上，載來(lái)了大批的觀(guān)光客。
18世紀末，一位發(fā)財的奴隸販賣(mài)者買(mǎi)下了這個(gè)莊園。明黃色的大宅旁邊矗立著(zhù)一座44米高的鐘塔，黑奴們每天聽(tīng)著(zhù)此處傳來(lái)的鐘聲開(kāi)始或結束一天的勞動(dòng)。監工則整日站在塔頂瞭望，監督著(zhù)種植園內的狀況，一旦有奴隸試圖逃走，往往還沒(méi)跑出他們的視野便被抓回。
Manaca Iznaga的鐘塔
我們沿著(zhù)狹窄的旋轉樓梯登上高塔，極目遠眺甘蔗谷綠意蔥郁的原野，寧靜祥和的鄉村風(fēng)光盡收眼底，難以想象這里曾經(jīng)發(fā)生過(guò)怎樣的苦難。手工刺繡的白色桌布、裙子、襯衣飄揚在微風(fēng)中，組成了連通莊園大宅與鐘塔、火車(chē)的“露天走廊”?；煅暮谌舜髬専崆檠笠绲卣袛堉?zhù)客人，誰(shuí)也不必再逃跑。
大宅也被改成了飯店，但召喚奴隸上工的大鐘還放在庭院，提醒我們那段歷史。后院的涼棚里擺著(zhù)一臺古老的榨汁機，可供參觀(guān)者體驗榨甘蔗汁的過(guò)程。莊園的工作人員將幾棵甘蔗插進(jìn)榨汁機入口，我和同伴各推著(zhù)頂端長(cháng)木桿的一頭，圍繞中心點(diǎn)轉動(dòng)，汁水便汩汩流淌出來(lái)。
木桿沉重，不停原地旋轉的過(guò)程讓我感覺(jué)自己變成了一頭辛勞的牲畜?！笆箘磐蒲?！”瑪利亞像一位監工般坐在陰涼中督促著(zhù)。
古老的榨汁機
僅僅幾分鐘后，我便感覺(jué)身體有些酸痛?，斃麃嗊f過(guò)來(lái)兩小杯甘蔗汁：“請享用你們的勞動(dòng)成果吧，當年的黑奴可沒(méi)有這樣的待遇?！备侍鸬闹鐫M(mǎn)唇齒，甜蜜的氣息充盈了空氣?，斃麃喰ξ乜粗?zhù)我們，斑駁的陽(yáng)光照亮了她黝黑的皮膚。
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Tips:
特立尼達的Casa Fischer文化中心里的Paradiso提供前往甘蔗谷的半日游/一日游，這是游覽多個(gè)景點(diǎn)最方便的方式。
如果只想去Manaca Iznaga，不妨試試乘坐早晨從特立尼達出發(fā)的小火車(chē)，可通過(guò)Paradiso查詢(xún)時(shí)刻、購買(mǎi)車(chē)票。
雖然特立尼達和甘蔗谷已被列入世界遺產(chǎn)，但大多數景點(diǎn)只有簡(jiǎn)單的西班牙語(yǔ)標識，建議請一位向導解說(shuō)。
